caferacer-forum.de

Wenn der Kopf dicht ist würde ich den zulassen, da muss zum Zylinderkopf nachziehen der Motor raus.
Mir hat damals ein Hondaschrauber gesagt normal anziehen über Nacht stehen lassen, lösen und mit 10Nm
mehr wieder anziehen dann braucht man den Motor nicht mehr ziehen. ob das wirklich klappt habe ich nie versucht.


Grüße
Roland

Suppenkasper hat geschrieben:Für die Teile werd ich mal http://www.ac-motorradteile.de probieren, bezüglich Ölfilter und Dichtungen.

Vielleicht machst Du Dir aber auch erst noch die Mühe und vergleichst die Preise. ...Nur so als Tipp.

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cafetogo hat geschrieben: lösen und mit 10Nm mehr wieder anziehen

Richtig, Roland, und genau darauf kommt´s an!

...Ohne lösen wird das nix, weil das Losbrechmoment schon größer ist als +10 Nm. Das heißt, der Drehmomentschlüssel knackt schon, bevor die Schraube sich überhaupt bewegt hat. Deshalb vorher unbedingt lösen!

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Ich hab da immer angst gehabt das die abreißen, die dürren Eisen haben sich ja schon so mitgedreht

Grüße
Roland

Man sollte beim ersten Mal natürlich nicht schon den Maximalwert nehmen.

Meistens ist das Drehmoment ja angebeben mit zum Beispiel 40 - 60 Nm. Dann nimmt man beim ersten Mal eben 50 Nm und zieht nach dem Lösen mit 60 Nm an.

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Hallo Steffen,

kurze Heckpartien gibt es einige im Forum. Ich selbst baue auch so eines, da mir das persönlich besser gefällt, wobei didi69 eine äußerst formschöne Lösung gefunden hat, den originalen Rahmen am Stück zu behalten.
Stöber mal durch den Hondateil, da gibt es jede Menge Anregungen. Ich habe einen Loop eingeschweißt. Diesen gibt es z.B. bei Kickstarter.de oder bei Ebay oder oder oder. Auf den Rohrdurchmesser und die Breite musst du achten. Passende Wandungstärke macht das Schweißen einfacher.
In meinem Thema hat Obelix auch einen Link zu einem Heck ohne Loop gepostet (ging eigentlich um die Farbgebung). Das könntest du dir auch einmal ansehen.

Gruß Mike

hallo,
eine four, wie schön.
das hinterrad ist von einer f1, die hatte nämlich ein speichenrad mit bremsscheibe. sooo selten ist das nicht.
vorne wirds schwieriger mit einem speichenrad.
beim speichenrad der f1 benötigt man entweder die scheiben einer 500 four, die bremssättel der f2 bzw. deren halter müssen dann aber mit distanzen ausgerichtet werden das es später mittig läuft.
oder bei den originalen scheiben müssen die löcher geändert werden.
die f2 felge hat 5 löcher für die scheibe und die f1 felge 6.

ich baue auch eine f2 gabel in eine k6 mit speichenrad und verwende 500er scheiben, die distanzen für die bremssättel muss ich da noch anpassen.

es sollen aber auch die scheiben von einer goldwing gl 1000 passen.

nach so langer standzeit würde ich den motor zerlegen und alles prüfen wenn schon mal alles offen ist.
versprochen sind ausgehärtete und spröde gummis d.h. spannrolle von der steuerkette, gummitaler unter den nockenwellenlagerböcken, simmerringe usw.

auch der vergaser der f2, bitte peinlich genau reinigen.
der ist ein bischen tricky.

im normalen reparaturhandbuch steht irgendwie alles drin, auch sämtliche anzugsmomente.

öl? nur mineralisch. mögen die alten motoren am liebsten...

ölfuss

ölfuss hat geschrieben:es sollen aber auch die scheiben von einer goldwing gl 1000 passen.

Du meinst jetzt, auf die F1-Naben?

So weit ich es kenne, haben die GL1000 Scheiben auch 6 Löcher.
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f104wart hat geschrieben:....
So weit ich es kenne, haben die GL1000 Scheiben auch 6 Löcher.
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Stimmt, hier die Scheibe meiner Uschi.. ähm GL1000
Gruß
der Indianer

Und hier die Naben meiner 650er, die auch aus einer GL 1000 stammen.