caferacer-forum.de

Hallo Gerd,
weil die Schraube gegen "etwas " angezogen werden muss. Hier mit dem Absatz, 8 zu 12 mm, um sich nicht durch Schwingungen langsam wieder auszudrehen. Eine lose Schraube fällt irgendwann, eher früher denn später raus.
Gegen dieses eigenmächtige Ausdrehen könntest Du eine Schraubensicherung Endfest verwenden. Wie der Name sagt,
da löst sich nichts mehr ( Ausgenommen extreme äussere Einflüsse wie Flex, Bohrmaschine etc. ).
Das bedeutet keine Demontage des Tanks. Unbefriedigend.
Weiterhin sitzt die Schraube dann immer noch schief, da Aussen- zu Innengewinde Spiel hat. Das sieht nicht gut aus.

Gruß
Bernd

P.S. Ich würde wegen dem " kleinen" Absatz immer noch Schraubensicherung mittel ( lösbar ) zusätzlich als Sicherung der Verbindung einsetzen.

GerdZX10 hat geschrieben:Warum muss denn jetzt die Befestigung am Rahmen M8 sein. Ich habe doch im Rahmen M12.

Wie Bernd schon gesagt hat und weil M12 einfach überdimensioniert ist.

...Mir persönlich gefällt das mit dem Radius nicht so gut und die Stirnlöcher würde ich auch weiter auseinander setzen, damit die Lochleibungen nicht so stark belastet werden (Drehmoment ist Kraft x Hebelarm). Und je enger die Bohrungen zueinander stehen, umso stärker ist die Kraft, die über den Hebel des Stirnlochschlüssels auf die Leibung wirkt

Die Bohrungen sollten auch nicht zu groß ausfallen. 4,2 ist da schon zu viel. Der Schlüssel soll ja satt sitzen und nicht heraus rutschen.

Ich würde ausserdem die "Pilzkappe" so gestalten, dass der Gummi aussen noch umfasst wird. Ist im Original auch so und sieht am Ende gefälliger aus als wenn man direkt auf den Gummirand schaut:

BerndM hat geschrieben:Ich würde wegen dem " kleinen" Absatz immer noch Schraubensicherung mittel ( lösbar ) zusätzlich als Sicherung der Verbindung einsetzen.

Brauchst Du nicht wirklich. Gefühlvolles Anziehen (ca 15 Nm) reichen aus.

Wichtiger ist es, den in Deiner Zeichnung dargestellten Einstich am Ende des Gewindes nicht zu tief zu machen. Am besten, man lässt ihn ganz weg.

Bevorzugtes Material wäre für mich V2A. Wenn Alu, dann ALMg, weil das etwas fester und härter ist.

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Hey,

wunderschön, was ihr hier so zeichnet.

Hab mir grad beide Varianten mal flott im CAD erstellt. Aussehen tuen sie super.

Ich habe aber so die dumme Befürchtung, dass meine 3 tägige Dreherfahrung nicht wirklich ausreicht, um das so schön hinzubekommen.

dukevin hat geschrieben:Ich habe aber so die dumme Befürchtung, dass meine 3 tägige Dreherfahrung nicht wirklich ausreicht, um das so schön hinzubekommen.

Dann übst Du halt noch 2 Tage, dann klappt das.

...Man wächst mit seinen Aufgaben.

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f104wart hat geschrieben:Dann übst Du halt noch 2 Tage, dann klappt das.

Na, wenn du das sagst.

Mal kurz etwas Off-Topic:

kennt ihr ne gute Seite/Videos zum Thema drehen? (so in der Art von den Blecharbeiten-Videos von Classic-car)
meine Suchergebnisse waren bis jetzt nicht sehr vielversprechend

Gruß Jan

Ich finde das hier nicht schlecht.

Für Dich ist es ja wichtig, dass Du eine Anleitung hast, die sich mit den konventionellen Grundlagen befasst und nicht mit CNC-Technik.

...Ich glaub, ich hab auch irgendwo noch so´n altes Buch rum liegen. Ich schau da bei Gelegenheit mal nach.

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f104wart hat geschrieben:...Ich glaub, ich hab auch irgendwo noch so´n altes Buch rum liegen. Ich schau da bei Gelegenheit mal nach.

Jan, schau mal, hier wird gerade eins angeboten

...und guck auch mal in die Zerspanungsbude.

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Danke für die Links und das Video, Ralf.

Und sorry Gerd fürs rumspammen .

Gruß Jan

dukevin hat geschrieben:Und sorry Gerd fürs rumspammen .

Wieso? ...er will doch die Schrauben haben, nicht wir.



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So, ich hab noch mal ein bischen mit Inventor rum gespielt. Muss ja noch etwas üben für meine Bremssatteladapter

...Jetzt reichts aber auch!

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