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Schräg stellen find ich besser. Macht auch die Befestigung des Kennzeichens einfacher.

f104wart hat geschrieben: 13. Dez 2017 Notfalls halt den Scheinwerfer noch nen Tick weiter nach vorne und etwas runter. Wenn das nicht reicht, einfach mit ner 1/2"-Verlängerung aus dem Ratschekasten eine Mulde in den Scheinwerfertopf drücken, damit die Welle dran vorbei kommt.

Scheinwerferhalterung hab ich eh schon eine andere bestellt, da die originale zwischen den beiden Gabelbrücken geklemmt war, das geht mit den Stummellenkern sowieso schon nicht mehr. Da bin ich relativ frei, was die Höhe betrifft..

Ich hab an meiner Gabelbrücke zwei M6 Gewinde vorgesehen, an die dann eine wie auch immer gebogene Aufnahme für die Instrumente geschraubt wird. Das muss ich dann sehen, wenn die Brücke dran ist.
Die Idee, Mulden reinzudrücken ist schon mal nicht schlecht, werde ich als Notfallplan im Hinterkopf behalten ;)

dirk139 hat geschrieben: 13. Dez 2017

Katana550 hat geschrieben: 12. Dez 2017 Es ist nicht mehr genug Federweg vorhanden

Das war ja schon bei der ersten "Sitzanprobe" ersichtlich
Was hällst du davon Höcker und Loop bogenförmig anzupassen? (Sorry, bin kein Photoshopkünstler...)

20171031_182033.jpg

Wo hast du das Kennzeichen geplant?

Tja, hätte man sehen müssen, aber es kam mir optisch nicht so knapp vor, dass ich vorab nachgemessen hätte

Bogenförmig wird schwierig werden, da müsste der komplette Loop nochmal neu entstehen, was ich nicht so gerne möchte. Mit dem anwinkeln kann ich mich optisch noch am ehesten anfreunden..

Das Nummernschild soll auf jeden Fall mittig montiert werden, entweder mit einem abgewinkelten Flacheisen direkt am Loop, oder aber mit einem angefertigen Kennzeichenhalter, der seitlich an der Schwinge angeschraubt wird dann in einem Bogen zur Mitte läuft.
Seitliches Kennzeichen gefällt mir nicht so gut, ich finde das stört die Symetrie zu sehr

Katana550 hat geschrieben: 13. Dez 2017Bogenförmig wird schwierig werden, da müsste der komplette Loop nochmal neu entstehen, ...

Auf diese Weise funktioniert das auch nachträglich und im eingebauten Zustand:

Hallo Ralf,

ja so könnte ich es mir ja auch vorstellen, nur so wie dirk es in seinem Bild gezeigt hat, klappts in eingebautem zustand bestimmt nicht mehr. Die hintere Strebe meines Loops ist mit einem massiven Rundstahl verstärkt, der Loop war zweiteilig.

So wie es auf deinem Bild gemacht wird klappts bei mir aber leider auch nicht, da mein Loop sehr kurz ist und weiter vorne die Verstärkung der Stoßdämpferaufnahme bereits beginnt. Die kann und möchte ich nicht biegen, lieber noch das hintere Stück abtrennen und neu einsetzen. Ich hab da zu sehr Bedenken, dass ich den Anlenkpunkt nicht mehr aufs gleiche Maß bringe, wenn ich den raustrenne..


Gruß,
Alex

So wie es auf deinem Bild gemacht wird klappts bei mir aber leider auch nicht, da mein Loop sehr kurz ist und weiter vorne die Verstärkung der Stoßdämpferaufnahme bereits beginnt.

Das ist wohl wahr.

...Ich hab mir gerade nochmal die Fotos auf der letzten Seite angeschaut. Ich würde an Deiner Stelle nochmal bei Null anfangen und als erstes mal den Gesamtfederweg berechnen.

Das mit dem Gurt ist sch...e, weil nicht wirklich aussagefähig.

Der Federweg ergibt sich aus dem sichtbaren Maß der Kolbenstange des Dämpfers + der Höhe des Anschlagpuffers + 1 cm Sicherheit.

Die Katana hat hinten einen Federweg von 100 mm

Das ist der Gesamtfederweg, gemessen bei angehobenen Moped, also einschließlich Negativ-Federweg.

Dazu kommt das Maß des Anschlaggummis (wahrscheinlich so um die 25 mm) + 10 mm Sicherheit.

Da aber die Hinterachse hinter der Stoßdämpferaufnahme sitzt und der Dämpfer schräg steht, müsstest Du das über den Strahlensatz und die Winkelfunktionen umrechnen.

Einfacher geht es, wenn Du die Dämpfer ausbaust und den Abstand der Dämpferaugen mißt.

Davon ziehst Du die sichbare Lange der Kolbenstange und den Gummipuffer ab und machst Dir aus ner Dachlatte, nem Flacheisen oder was auch immer eine Lehre, die Du anstelle der Dämpfer ans Moped baust.

Jetzt steht das Rad in der maximal eingefederten Position. Nun muss zwischen Reifen und Rahmen/Loop/Fender noch 1 cm Luft als Sicherheit bleiben. Dabei auch auf in diesem Bereich möglicherweise vorhandene Schrauben/Muttern achten!



An Deiner Stelle würde ich das Rahmenrohr samt Loop vorsichtig heraus trennen, so das das U-förmige Verstärkungsblech erhalten bleibt.

Die Trennstelle muss mindestens 50 mm hinter der Stoßdämpferaufnahme liegen.

Dann wird der neue Loop mit eingepassten Muffen
in das Rahmenende gesteckt, ...
...das Verstärkungsblech im Bereich des Bogens eingeschnitten und an den Verlauf des Loops angepasst, alles sauber verschweißt und fertig ist die Laube.


Zum Schleifen empfehle ich Dir unbedingt solche Segment-Fächerscheiben, durch die Du das Schleifbild beobachten kannst und damit verhindert wird, dass Kanten und Unebenheiten ins Material geschliffen werden.

Hallo Ralf,

zur Bestimmung des Federwegs hatte ich schon die Dämpfer ausgebaut, Moped aufgebockt und das Rad frei hängen lassen (Bodenplatte der Hebebühne entfernt)

L0 des Dämpfers ist 330mm, Federweg 100mm, d.h. die Länge des voll eingefederten (Serien-)Dämpfers ist noch 230mm. Ich hatte beide Dämpfer abgeschraubt und einen geschlossenen Spanngurt um die Stoßdämpferaufnahmen gezogen, auf 330mm gebracht und dann langsam verkürzt.
Bei einer fiktiven Dämpferlänge von 280mm liegt das Hinterrad am Loop an - also fehlen mir 50mm, respektive 60mm wenn man noch 10mm Sicherheit einplant.

Als Stoßdämpferdummy nach dem Abtrennen des Hecks soll mir der Spanngurt dienen. Dann wird ich den Spanngurt auf 230mm (bzw. 220mm) verkürzen und den Loop entsprechend deiner Anleitung einschweißen. Ich hab aber Bedenken, dass ich den Loop so weit nach oben bringen kann und das optisch noch sauber aussieht.

Deswegen wird wahrscheinlich zusätzlich ein längerer Dämpfer mit kürzerem Federweg eingebaut. Bei YSS gibt's Dämpfer mit 370mm entspannter Länger und 91mm Federweg, was mir ja auch schon 49mm bringen würde. Sukzessive gibt's die auch in 10mm-Schritten kürzer. Ich dachte an 350mm mit 81mm Federweg und den Rest soll dann der Loop kompensieren.

Die durchbrochenen Scheiben hab ich auch schon hier, find ich selber auch gut, wenn man noch was von der Schweißnaht sehen will beim Schleifen

VG,
Alex

Hab mich vielleicht schlampig ausgedrückt:

Bei neuen Dämpfern, die 350mm lang sind und 81mm Federweg haben, "gewinne" ich 39mm - müsste dann den Loop also noch 60mm-39mm= 21mm (würde dann auf 25 oder 30mm gehen) nach oben bringen. Also den Spanngurt auf 350-91(Federweg)-10 (Sicherheit) = 249mm oder auch 240mm verkürzen und dann den Loop einschweißen

Katana550 hat geschrieben: 13. Dez 2017zur Bestimmung des Federwegs hatte ich schon die Dämpfer ausgebaut, Moped aufgebockt und das Rad frei hängen lassen (Bodenplatte der Hebebühne entfernt)

Dazu werden die Dämpfer nicht ausgebaut. Der Bezugspunkt ist die Schwinge bei ausgefahrenem (entlasteten) Dämpfer.

Wenn Du die Kiste als Einsitzer fahren möchtest und eintragen lässt, kannst Du auf die 10 mm Sicherheit verzichten.

Ich hab aber Bedenken, dass ich den Loop so weit nach oben bringen kann und das optisch noch sauber aussieht.

Den, den Du jetzt hast, wahrscheinlich nicht. Der wäre mir auch schon viel zu kantig geschliffen.

Wenn Du die Segmentscheiben hast, dann kann man doch mit etwas Gefühl so schleifen, dass man hinterher keinerlei Kanten und Übergänge sieht.


Ich würde einen neuen und längeren Loop anfertigen oder kaufen, der in einem Stück bis an die Schnittstelle reicht.

...Welchen Durchmesser hat denn das Rohr an Deinem Rahmenheck und wie breit müsste der Loop aussen/aussen sein? Es gibt doch genügend fertige Loops in allen gängigen Maßen und sogar schon gekröpft.

f104wart hat geschrieben: 13. Dez 2017 Es gibt doch genügend fertige Loops in allen gängigen Maßen und sogar schon gekröpft.

Guck dir die Bilder noch mal an Ralf, der Loop und der Höcker haben hinten eine Gerade, ich glaube nicht das man so einen im Handel bekommt der dann auch noch zum Rahmen passt...