Bakker» GP Racer-Nico Bakker Yamaha TZ 350

[zippi]

Fleissig Kerlchen

Danke Hans

Grüsse auch an deinen neuen mitbewohner Max

[sven]

... dann zwei scheiben mit einem dicken ohringgummi dazwischen auf den stifft geschoben und den splint durch, ...

Splint?

Entschuldige, aber was ist das denn bitte für eine furchtbare Konstruktion mit Gummi
und ohne Mutter? Das muß doch Probleme geben! Warum schmeißt du die Gummis nicht
raus, drehst passende Distanzen und verwendest nen Bolzen mit Gewinde, so daß du alles
ordentlich festklemmen kannst?

Gruß
Sven

[zippi]

Hallo

Am dienstag abend bin ich mit dem fahrad die 12km zu meinem rennstall geradelt, ich dachte ein bischen training für das BNB kann nicht schaden.
Dort ging es an die arbeit, zuerst habe ich die beiden bremsadapterplatten mattiert, mit 600er schleifpapier und WD40.

17052016112.JPG

Angeschraubt, schön festgezogen, ein paar minuten setzten lassen und nochmal kontrolliert.
Nun die schrauben dort makiert wo die löcher für den sicherheitsdraht hinmüssen,

20052016122.JPG

mit einem 2mm bohrer gebohrt, die schraube mit der flexiblen welle und einem dünnen aufsatz entgratet, eingeschraubt, kurtz gewartet, wieder kontrolliert und mit sicherungsdraht verzwirbelt.

20052016123.JPG

Eine seite ist schonmal fertig.
Das hat alles länger gedauert als ich mir das so vorgestellt hatte aber sicherheit geht vor.
Bei der zweiten seite ist mir beim bohren der gedanke gekommen: " blos nicht den bohrer abbrechen, ich habe keinen zweiten" und da war es auch schon passiert.
.
Da habe ich mich frustriert auf mein fahrrad gesetzt und mich an meinem training erfreut.

Donnerstag abend bin ich dann wieder in den rennstall, diesmal ohne fahrad aber mit neuen bohrer.
Klememts kam mit seiner Yamaha SDR 200 zu besuch und hat mir eine 12mm RD LC steckachse mitgebracht, die ich für die optimierung der hinteren federbeinaufnahme noch brauchte, hier noch mal ein grosses dankeschön an Klements, Peter, Jörg und allen anderen die mir immer schnell geholfen haben wenn ich mal wieder teile not hatte .
Habe die restlichen schrauben schnell gebohrt und verzwirbelt, um mich an das hintere federbein zu machen können.
Die steckachse, mit der flex, auf die richtige länge gebracht, ein passendes loch für den splint gebohrt und mit der feile das mit der flex abgeschnittene ende geglättet.
Jetzt mussten die passenden hülsen angefertigt werden, dazu erstmal alles genau ausmessen.
Dann ging es an die drehbank, zwei 2,7mm hülsen mussten hergestellt werden, so kleine hülsen zu drehen ist gar nicht so leicht. Erstmal habe ich ein stück rundalu (7075) mit 20mm durchmesser genommen und ein 12mm loch rein gebohrt, dann habe ich davon 2 hülsen abgestochen.
Bis dahin alles ganz gut, doch nun musste ich feststellen, das die hülsen ein tacken zu breit geworden waren und sie nicht passten. Das abdrehen der kleinen hülsen hat sich als eher schwer rausgestellt, da sie sich kaum gerade einspannen liessen, mit viel gehampell und gefummel hatte ich es damn hinbekommen die hülsen so klein zu bekommen das sie fast passten. Den rest habe ich dann mit schleifpapier gemacht, schleifpapier auf den tisch gelegt und die hülsen drüber gerieben, nach ca. 10mal hin und her die hülse eine 4tel umdrehung weitergedreht damit sich meine bewegungsfehler ausgleichen b.z.w. die ungenauigkeiten sich aufheben.
Irgentwann war es dann soweit die hülsen passten saugend rein, alles montiert,

20052016121.JPG

fertig, alles gut.
Mehr ist diese woche leider nicht passiert, das heist noch jede menge arbeit um alles einigerassen für das BNB hinzubekommen.
Bestellt habe ich auch noch eine drehzahlmesserwelle und sicherungsdraht, der ist nähmlich auch aufgebraucht.

grüsse zippi

[zippi]

... dann zwei scheiben mit einem dicken ohringgummi dazwischen auf den stifft geschoben und den splint durch, ...

Splint?

Entschuldige, aber was ist das denn bitte für eine furchtbare Konstruktion mit Gummi
und ohne Mutter? Das muß doch Probleme geben! Warum schmeißt du die Gummis nicht
raus, drehst passende Distanzen und verwendest nen Bolzen mit Gewinde, so daß du alles
ordentlich festklemmen kannst?

Gruß
Sven

Hallo Sven

Da soll nichts klemmen, das federbein dreht sich auf dem bolzen beim ein und ausfedern, wenn das klemmt kann sich das nicht mehr bewegen, ergebniss keine federung also starrahmen, das federbein hat keine lager.
Stell dir ein rad ohne radlager vor, wenn du dann die steckachse festschraubst dreht sich das rad nicht mehr.
Das mit den splinten ist eine gängige methode als schnellverschluss, giebt es bei der Yamaha RD LC auch serien mässig so, normalerweise ist der splint enger an dem bolzenaustritt und dann ohne gummi, das gummi hab ich dazwischen montiert damit es nicht rapelt oder rasselt wärend der fahrt, also rein akustische gründe.
Der splint sorgt nur dafür das der bolzen nicht wärend der fahrt rausfällt.

grüsse zippi

[sven]

Hallo Zippi!

Hey, versteh mich nicht falsch, du lieferst hier wirklich tolle Arbeit ab, aber das:

Da soll nichts klemmen, das federbein dreht sich auf dem bolzen beim ein und ausfedern, wenn das klemmt kann sich das nicht mehr bewegen,

... ist gelinde gesagt eine sehr fragwürdige Lösung. Nicht das was du daran gemacht hast,
sondern von Haus aus. Jetzt schwenkt also das Federbeinauge auf der Achse (ist die hart?
und wie sieht das Gegenstück im Federbein aus? wie lange geht das gut bis diese Lagerstelle
verschlissen ist?), und weil es nicht geklemmt werden darf darf man auch den Bolzen im
Rahmen nicht fest verschrauben, so daß da früher oder später auch Spiel entsteht.
Sorry, die "richtige" Lösung sähe so aus daß wie bei der von dir erwähnten Radlagerung durch
Anziehen der Schraube ein Paket Distanz:Lagerung:Distanz axial im Rahmen geklemmt wird.
Dann ist alles fest und die Bewegung findet in einem Bauteil statt das genau für diesen Zweck
konstruiert wurde.

Viele Grüße und viel Erfolg!
Sven

[YICS]

Hi Sven,

Naja, das sehe ich nicht wirklich als kritisch an.....Vielleicht als Luxus-Variante: zentrisch durch den Steckbolzen ne Bohrung mit radialem Abgang, Schmiernippel ran...regelmäßig Fett rein..

Man muss sich die Konstruktionen aus der Zeit nur etwas genauer ansehen und versteht warum die Kisten a) vergleichsweise weniger kosteten als heute, und b) weniger kaputt gingen, sowie 3) leichter zu reparieren waren, wenn dann etwas "defekt" war..

Zippi hat da schon den richtigen Weg eingeschlagen. Für den Minimalweg des Dämpfers in der Rotation um die Bolzenachse ist die Einfachst-Lagerung echt ausreichend. Um den Dämpfer zum stehen zu bringen müssten alle Planflächen fressen (geht kaum da ST/AL an den Kontaktflächen) oder zeitgleich Achse/Dämpferauge und Achse/Rahmenauge. Risiko...= nahe Null.

Man muss den Einsatz sehen. Keine Megatourer im Renndress sondern reiner Rennhobel..

Meine Meinung..

Gruß

YICS

[zippi]

Hallo Sven

Mit dem verschleiss hast du natürlich recht, es ist eine stelle die mit den jahren "ausleiert" und das spiel wird immer grösser, das dauert aber schon eine ganze weile.
Dieses problem haben alle mono shock fahrwerken, egal von welchen hersteller und welchen baujahres.
Das generelle prinzip bei mono shock systemen ist immer damit verbunden das sich der stifft oder bolzen sich im federbeinauge leicht dreht beim ein- und ausfedern.
Hier habe ich zwei zeichnung worauf man die systeme gut erkennen kann, es handelt sich einmal um ein stehendes federbein mit umlenkung und um ein cantilever system, wie bei der TZ, da kann man die bewegung des federbeins gut nachvollziehen.

http://www.motorradonline.de/sixcms/med ... 51.jpg[url][/url]

http://www.motorradonline.de/sixcms/med ... 62.jpg[url][/url]

Auch bei diesen systemen giebt es keine lager, alle beweglichen stellen werden mit möglist passgenauen stifften b.z.w. bolzen die durch die umlenkungen b.z.w. das federbeinauge geführt werden gelöst.

grüsse zippi

[zippi]

Hi Sven,

Naja, das sehe ich nicht wirklich als kritisch an.....Vielleicht als Luxus-Variante: zentrisch durch den Steckbolzen ne Bohrung mit radialem Abgang, Schmiernippel ran...regelmäßig Fett rein..
Gruß
YICS

Hallo YICS

Ja das wäre wirklich noch eine idee damit man die sache nachfetten kann ohne alles einmal demontieren und wieder montieren zu müssen.
Habe meine stiffte natürlich mit lithiumverseiftem fett eingesetzt.

grüsse zippi

[zippi]

Hallo

Heute im rennstall gewesen und erstmal richtig aufgeräumt, das kaos nahm einfach überhand und übertrug sich langsam auf meinen kopf oder hatte sich mein kaos im kopf auf den rennstall übertragen , egal.

Habe nun mit den noch fehlenden oberen verkleidungshalter begonnen, dazu musste ich zuerst den vorderen verkleidungs- und istrumentenhalter vernüftig an den rahmen bekommen. Dafür musste die aufnahme am rahmen nachgearbeitet werden, mit anderen worten, die klemmung am rahmen hat nicht geklemmt, der halter war zu dünn, da musste der schlitz vergrössert werden damit die klemmung sich enger zusammen schrauben lässt um den halter zu klemmen.
Zuerst alles schön abdecken,

23052016125.JPG

wie beim op, schwester, die fex bitte.
Einmal mit einer dickeren trennscheibe den schlitz erweitert, dann den verkleidungshalter montiert,

23052016127.JPG

fest, operation gelungen.
Den verkleidungshalter für das verkleidungsunterteil musste auch noch kompletiert werden, die löcher für die splinte hatte ich noch nicht gebohrt.
Als das erledigt war ging es an die montage der gesamten verkleidung, damit man den genauen sitz des verkleidungsoberteils bekommt um den verkleidungshalter anzuvertigen.
In dem zuge habe ich die untere verkleidung an ihren schnittstellen, für den auspuff, nochmal mit schleifpapier nachgearbeitet.
Jetzt ging es los, habe mich dazu endschieden den halter aus einen 1meter langen alurohr, mit hilfe eines rohrbiege werkzeuges, zu formen.
Die mitte des rohres makiert, die distanz zum ersten biegepunkt gemessen und auf dem rohr makiert und die ersten biegungen gemacht.
Dann das verkleidungsoberteil wieder abmontiert um die erste biegung zu kontrollieren und das rohr schonmal an die verkleidung zu montieren, das heist das rohr makieren, gebohrt und angeschraubt,

23052016129.JPG

die breite und der erste winkel stimmen schonmal.
Nun die verkleidung wieder montiert um den winkel zu bestimmen in dem das rohr an den verkleidungs- instrumentenhalter angeschraubt werden muss und die stellen für die löcher im rohr zu makierren, dabei viel mir auf das ein stück an dem istrumentenhalter im weg war um das rohr dort zu plazieren wo ich es haben will, also nochmal die flex geschwungen und besagte stelle abgeflext.
Jetzt das rohr makiert, gebohrt und an den halter geschraubt.

23052016130.JPG

Soweit so gut, nun müssen die rohrenden ein bischen nach unten gebogen werden um an die befestigungspunkte der verkleidung zu kommen, also nochmal mit dem rohrbiege werkzeug ran.

23052016132.JPG

Das sieht schonmal ganz gut aus, wieder testmontieren, passt noch nicht ganz sie mussten noch weiter runter, also nochmal, mit dem rohrbiege werkzeug weiter gebogen.

fortsetzung folgt...

[zippi]

...fortsetzung

Nun alles wieder komplett montiert,

23052016134.JPG

noch die spätere position des drehzahlmessers ausprobiert,

23052016142.JPG

eigentlich alles gut, wenn man allerings von vorne auf das moppet schaut sitzt die verkleidung schief, daraufhin habe ich alles noch mal zehnmal nachgemessen, mit dem ergebniss das der halter definitief grade ist.
Es liegt an der verkleidung sie ist irgentwie in sich verdreht, vermutlich durch jahrelange falsche lagerung.
Das sie nicht so hundertprozent gerade ist hatte ich früher schon bemerkt, hatte aber gehofft das sie sich durch den halter in die richtige position zwingen lässrt.
Da die verkleidung vorne an dem instrumenntenhalter nur mit einer zentralen schraube verschraubt ist dreht sie sich über den punkt immer weck, so muss ich mir noch was einfallen lassen um das zu verhindern.

grüsse zippi